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大陸新聞中心／綜合報導

走在突尼西亞市的街頭，你會看到同為突尼西亞人，卻長著截然不同的面孔，所以很多突尼西亞人說自己是世界人。新石器時代，柏柏人居住於此，後來腓尼基人來了，羅馬人來了，汪達爾人來了，阿拉伯人來了，土耳其人來了，法國人來了，歐亞大陸的這些人當然不會是輕輕地來，輕輕地走，但歷史的傷痛被時間掩埋乾淨後，這片土地上，各種不同族裔的後人們，平和安寧地共同生活著。

世遺老城知冷知熱

根據光明網報導，現在的突尼斯市由兩部分組成，法式的新城和阿拉伯式的舊城。舊城位於整個城市的西部和南部，有著1000多年的歷史，彌漫著濃郁的阿拉伯風情，可以算北非伊斯蘭城市建築的典型代表。1973年，聯合國教科文組織將它評定為世界文化遺產。有人把突尼斯老城區和麥地那等同起來，儘管除了麥地那，還有一些城樓和教堂。突尼西亞全國現存較為完好的麥地那有7個，最為知名的是位於突尼斯市和蘇塞市的兩個，都被列入了世界文化遺產。

作為世遺的老城，突尼斯的舊城牆已經看不到了，只剩下一個個孤零零的城門，仍是當年風範。老城的中心是宏偉的宰敦大清真寺，寺內有15個中殿，能同時容納2000人祈禱，它曾是整個阿拉伯世界最早的最高宗教學府，來此求學的人不僅來自突尼西亞各地，也有馬格里布地區和西班牙的學生。現在的宰敦大清真寺依然不時會舉行盛大的宗教儀式，黨政高級官員和宗教長老們會來參加祈禱。

如果說城門和教堂是宏大敘事的代表，麥地那市集則是生活化的，知冷知熱、貼心貼肺的地方。政治與宗教，輸給生活，也非突尼斯老城所僅有。

麥地那在阿拉伯語中是『城市』的意思，是個『商住兩用』的地方。曲曲折折的石板路兩邊是矮矮的白色小樓房，手工作坊裡的叮咚聲讓人覺得溫暖。手工藝呈全軍覆沒之勢，都快成了失傳的技藝，所有的物品都只能看到超市貨架上的成品，只有在手工作坊裡可以看到它們的前世，被打磨鍛造、被編織印染的過程。

方向感再好的人，在麥地那也會變成路癡，那《天方夜譚》場景般的市場，隨便選一條路，任何一個轉角拐過去，看上去都是大同小異的風景，伊斯蘭風格的木門敞開著，門口站著一個穿著寬袍、戴著小紅帽的大叔。商店裡棕紅色的柏柏爾風格地毯，色彩豔麗的陶瓷盤碟，銅器店、銀器店、皮革店，隨便挑一家進去，挑挑選選。從店裡鑽出來，有種從仙界到凡間的『時差』感，時間像作了弊一樣，剛剛快跑了幾步。

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